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全球化进程的加速让中国人的生活迅速改变，被历史裹挟前行时，中国本土文化从未像现在这样被一遍一遍强调。从根底里中国人改变不了吃“中餐”的习惯，我们力求在这个瞬息万变的世界中认知自我、内心沉稳，一度被抛弃的中式传统美学此时成为一剂良药。10月刊的重磅专题带您找寻内心的“中国情结”。
考古发现，在距今五六千年前的新石器时期，古人就开始养蚕、取丝、织绸。中国成为世界上最早驯育野蚕并剿丝织绸的国家。在以农耕为传统的古代中国，男耕女织、栽桑养蚕、缫丝织绸就是日常生活之一。出土的各类文物中，如青铜器、画像石、画像砖，均能看到风格各异的“采桑图”。
广为流传的神话传说、文献记载以及出土实物，彰显出中国养蚕织丝的悠久历史，成就了中国丝绸亘古至今的璀璨。从敦煌到长安，从长安到罗马，千年丝路，世代传奇。丝绸，从远古传说中诞生的丝绸，流传至今不衰，成为中华文明的特质，映射出了东西方交流中的经济、科技、交流和文化史。 秦汉时期，中国丝绸已发展成熟，黄河流域、长江中下游和巴蜀地区成为丝绸三大产区。丝绸成为皇家贵族专属面料，后妃养蚕亲桑，在典令之中，农业和桑蚕业是衣食之本。
在汉代，神仙仙术盛行。蚕作茧自缚，将自己包裹起来，身着丝绸必然利于人与上天的沟通。日常，丝绸越来越多地用于皇家贵族生活中，丝绸成为一种身份、地位的象征，美的代表，也变成时尚。汉代丝绸多姿多彩，品类齐、色彩全、技艺精。湖南省博物馆藏，马王堆汉墓出土西汉素纱禪衣，仅重49克，薄如蝉翼、轻若烟雾。 湖南省博物馆举办的“在最遥远的地方寻找故乡—13~16世纪中国与意大利的跨文化交流展”中，与西汉素纱禪衣同台展览的，还有一件意大利那不勒斯国家考古博物馆所藏的公元1世纪庞贝壁画《花神芙罗拉》。妩媚的花神穿着美丽轻薄的中国丝绸，更加凸显出侧身顾盼的身姿和轻舞曼妙的体态。 “虽然尚无确凿证据直接说明画面出现的就是中国丝绸，但通过文献记载和图像佐证，异常轻薄的中国丝绸在罗马时期已经远涉重洋，成为吸引当地人的稀有珍品。”中国丝绸馆馆长,国家文物鉴定委员会委员赵丰表示，“作为一种动物性纤维，丝绸色彩异常优美，装饰有纹样、印花或者手绘，美观性高于其他纺织品。此外，丝绸还是服装的重要材料，在装饰、服装方面的独特地位，使其易于在时尚界流行。”在希腊文献中，遥远东方有一个养蚕的国家叫作赛里斯(Seres)，文学家们撰写了众多关于赛里斯的美丽传说，让当时的希腊人深深迷恋上东方的丝绸。传说在公元前53年的卡雷之战中，安息军队挥舞着丝绸制成的、五颜六色的军旗向入侵的罗马军队进攻，色彩斑斓的丝绸军旗让罗马军队眼花缭乱，这是他们第一次看到来自东方的丝绸。
历经千里迢迢的路程和周转，到达罗马的丝绸，当然已经是连城之价。中国丝绸引发上层贵族的奢靡之风，为了一方丝绸，罗马人甘愿一掷千金。历史学家甚至认为，罗马帝国的覆亡，就是因为过于喜欢奢侈的丝绸，导致国库空虚。那些爱美的罗马女性，穿着丝绸展现她们的魅力，就像《花神芙罗拉》中描绘的那样。
1877年，德国地质地理学家李希霍芬在其著作《中国》一书中，将从公元前114年至公元127年间，中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路命名为“丝绸之路”。这条黄沙漫舞、驼队孤寂、缓缓西行的东西征途，从此被丝绸赋予了一个浪漫而美丽的名字。
《簪花仕女图》与《捣练图》：绘画里的大唐新样
丝绸经由丝绸之路传到古罗马，也带回来了异域的风土人情和织绣手法。经由丝绸之路，东西方相互影响，也衍生出双向交流的文化，对丝绸的发展产生了巨大的影响。 在大都会博物馆“走向盛唐”的展览中，赵丰选择了两件与丝绸之路密切相关的织物，让人惊奇的是，两块纺织品来自于同一织物，拼在一起有着完整的布局，画面的女神像让研究者联想到种种可能性，但无一不与当时的东西交流密切相关。
中亚丝织品技术、设计影响了中原地区，在吸收中亚丝织品风格的基础上，促成唐代织锦艺术走向辉煌。窦师纶参考外来丝织品，寻求适合唐代审美和需求的丝绸，诞生了盛行的“陵阳公样”，被宫廷视为最珍贵的瑞锦，从初唐盛行至唐晚期。 正在辽宁省博物馆展出的“国宝”《簪花仕女图》中，画中仕女身披印花帛巾，圆窠形图案装饰点缀其间，帛巾披绕于肩背之上，两端自然下垂，飘逸妩媚、雍容华贵。仕女的披帛、上襦、下裙有着截然不同的纹样，从清新典雅的菱格瑞花到鲜艳富丽的卷草莲花，不一而同。唐代女子服饰多用轻薄的纱罗，上施罩染、泥金、彩绘等装饰手法，行走时，轻薄的服饰随风轻舞、婀娜曼妙、飘逸蹁跹，宛若仙女驾临。
仕女们穿着轻薄、宽大、装饰着各种图案的丝绸服装，在宫中或闲适地走动，或与宠物嬉戏，或轻歌曼舞……“宫里本身是一个比较流行、时尚的地方，仕女们又处在被人欣赏的这种环境中，所以她们的服装和装饰，与一般平民百姓甚至贵族官僚所穿着的衣服，都会不一样。”赵丰介绍，在敦煌、吐鲁番，都发现大量丝绸实物。与画中比较接近的特点就是“轻薄”，制作方法一般是刺绣、手绘、印染、印花、夹缬等。“敦煌藏经洞出土的刺绣，吐鲁番出土的夹缬，和画中描绘的着装都非常像。在敦煌壁画里，也可以看到很多类似的图案，壁画中的仕女，穿着的也是类似于《簪花仕女图》与《捣练图》画中人物的服装。” 在唐代官营的作坊里，专门生产丝绸的就有十几个，不同的品种、不同的产品，生产的作坊不一样，作坊名称也就不一样。当时的丝绸品种，已经有了绫、罗、绸、绢、纱等，特别是纱、罗、绢、绫，都是当时最流行的丝织品。
白居易在《缭绫》中就详细描述了缭绫的生产过程、工艺特点，“去年中使宣口敕，天上取样人间织”，将天上才有的样式拿到民间纺织，可见当时纺织技术之高，织造出的缭绫也是精美绝伦。 绮丽的唐代丝绸，通过膜拜大唐的日本留学僧和遣唐使，源源不断地带到了日本。在遥远的东瀛，将唐代丝绸视之若宝，可见盛唐引领下的国际潮流，引来了世界朝拜。
在《枕草子》中，“唐锦”被誉为“辉煌之物”。作为最负盛名的唐代丝绸，成为日本王室、贵族争相竞买的奢侈品，也是地位、身份和财力的象征。时至今日，透过日本正仓院，我们还能窥见富丽堂皇的大唐丝绸。正仓院现藏染织品17万件，法隆寺的纺织品数量也有3000件。在研究唐代丝绸之时，这些存留在正仓院和法隆寺的宝物，就成为最为重要的实物资料。 在正仓院保存的唐代丝绸中，保存着“狩猎文锦”的花纹：骑射的人物、飞奔的走兽、飞翔的瑞鸟以及点缀其间的树木花草，都集中在圆形的团花之中。团花外面，点缀着串珠形的图案，层次分明、结构紧凑。这类统称“联珠团窠纹”的纹样，是唐代流行的装饰图案。
正仓院还保存了一件唐代狮子舞锦，在宝相花枝藤之间，狮子曼舞，而在每朵宝相花上，都站立着载歌载舞的人物，有的打着长鼓，有的弹奏琶琶，有的吹着笙笛。花纹长三四尺长，整幅画面充满着一片欢腾热闹的景象。在千年古建筑奈良法隆寺里，珍藏着一件“四天王狩狮纹锦”，锦上纹样是波斯萨珊王朝风格的国王狩猎图，骑士头戴饰有日月纹的皇冠，马有双翅。这件锦是典型的波斯风与唐风的结合，虽然经过了一千多年的时间洗礼，历千年而不腐坏，光彩依旧，让人震撼。 赵丰介绍，唐太宗时期的“陵阳公样”、团窠里的动物纹样，还有宝花纹，这些在盛唐时最流行的纹样，包括盛唐开始出现的花卉、花鸟图案，正仓院基本全有。“涵盖当时不论在日本，还是在唐代最流行的丝绸服装的经典样本。这些保存到今天的样本非常完整、异常珍贵，是我们研究丝绸，特别是研究唐代丝绸必须要看的。” 在《红楼梦》中，贾母提及一种名贵的丝绸“软烟罗”，书中是这样描绘的：软烟罗只有四样颜色，一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的，若是做了帐子，糊了窗屉，远远地看着，就似烟雾一样，所以叫作“软烟罗”。家族的兴旺、一生的繁华如锦和匆匆流逝的青春，都在转眼之间。类似如此与丝绸相关的织物、服装及饰物，品类繁多、修辞精美，无不令人惊叹。（艺术商业） | 
